Главная
Новости
О нас
Карта сайта
Поиск
Кто где был
Горные и пешие походы
Водные походы
Горнолыжные поездки
Отдых на море
В выходные дни
Советы
Безопасность
Обучение
Уборка мусора
Снаряжение
Питание
Слёты туристят
36 Осенний слет туристят 2016
Когда
Как
Прошедшие слёты
Материалы к проведению
Первый раз на слет
Что
Где
Форум
Путешествие по Армении (май 2012)

Это архивная копия старого сайта turchild.ru, актуальный сайт доступен по адресу https://turchild.ru
Леонид Фишкис

 

Отчет о пеше-горном путешествии по Армении, совершённом группой московских туристов в мае 2012 года

 

Состав группы: Леонид Фишкис, Маргарита Красносельская, Яков Фишкис (10 лет), Марк Фишкис (5 лет)

 

Сроки: 28.04 — 09.05

 

Маршрут: Ереван - Дилижан — Гощ — Агарцин — Егехнут - Алаверди — Аштарак (Амберд) — Ереван — Гехард — Ереван

 

Основная пеше-горная часть: карта google, трек plt (от руки), точки, описание

 

Фотоальбом (Леонид)

 

Пока Гималаев и Аргентины взрослые решили, что дети незаслуженно обделены походами. Крым — это здорово, но хотелось чего-то новенького, Кавказ — страшновато, да и олимпиада под боком, а вот в Армении мы ещё не были. Поискав отчеты, с удивлением обнаружил, что пригодных для туризма описаний практически нет: либо восхождения на Арагац, Аждаак, либо — осмотр достопримечательностей-монастырей с частыми перебросками на машине.

 

Описания погоды были противоречивы и это, опять же, следствие разных видов отдыха: для велосипедиста дождь и слякоть — это кошмар-кошмар, а путешествующему по монастырям — приятное разнообразие. График осадков оптимизма не внушал, и сначала мы планировали поход на начало июня, но потом по самым разным причинам решили всё-таки пойти на майские. На практике оказалось то пасмурно (дождь обычно ближе к вечеру), то солнечно. Если вам пасмурная погода портит настроение в походе, но в Армению хочется - попробуйте в апреле (в этом году дождей не было) или июне, осенью тоже, говорят, симпатично. Мы обгорели на солнце в мае, и местами было откровенно жарко, поэтому планируя поход в июне — закладывайте сиесту. Опять же, для осмотра монастырей жара — не проблема, а вот при переходах по белесым и сухим горам...

 

Учитывая опыт Саян и Корсики, решили не упираться в походную часть и при соответствующих обстоятельствах переключиться на культурный туризм. Для старта я выбрал район Дилижана — это 100 километров к северу от Еревана.

Наши дети обычно неплохо переносят дорогу, но закладывать больше 200 км (если ехать на юг) — не хотелось. В окрестностях Еревана есть ещё массив Арагаца (до 4000) и Гагемских гор (3500), но решили начать с чего-нибудь пониже.

 

Первоначальный план нарисовался такой: приезжаем в Ереван, закупаем газ и карты, на автобусе приезжаем в Дилижан, ночуем там или сразу уходим в горы. В окрестностях Дилижана есть несколько монастырей, в частности: Агарцин и Гошванак, в отчетах упоминаются озера Парзлич и Гош. Гуляем по горам, «акклиматизируемся», если понимаем, что погода плохая — переходим на «пляжный отдых» в населёнке. Кроме маршрутов в окрестностях Дилижана мне глянулось описание треккинга к пещерам западнее Иджевана.

 

В качестве культурной программы можно продолжить маршрут, перебросившись в Алаверди, а на обратном пути в Ереван, если будет время, заехать в предгорья Арагаца — посмотреть на развалины крепости Амберд. На Ереван планировалось потратить последний день. Посмотрев на гору продуктов решительно взяли треть, рассудив, что остальное докупим на месте, и, главное, что 10-ти дневного автономного похода у нас, скорее всего, не получится.

 

Улетали мы 28.04, обратно - 09.05. Забронировал хостел в Ереване на последнюю ночь, чтобы не искать ночлега на месте. Дешёвых авиабилетов (даже с пересадками) найти не удалось. Говорят, что у Сибири бывают распродажи по 8т.р. туда-обратно. Мы летели Трансаэро примерно за 11 т.р. Визы не требуются — нужен действующий заграничный паспорт. Общие затраты на поход на семью - 59 т.р.

 

Карт Армении (кроме генштаба) мне найти не удалось — я рассчитывал купить их в Ереване. Рассчитывал зря: самая крупномасштабная карта - 2 км без горизонталей. После недели в горах обнаружили достаточно пристойную карту в Тусином GPS!

С газом у меня вышла накладка: в интернете нашёл адрес - ул. Арцахи, дом 20 (extremer@extreme-risk.am) Написал письмо, но ответа не получил - попал в спам. Газ, в результате, нам купили знакомые в Ереване. В хозяйственных, кстати, можно купить одноразовые баллоны и нескладывающиеся горелки — вполне приемлемый вариант, если не удалось найти нормальный газ.

Расписание междугородних маршруток/автбусов и вообще полезный сайт armeniainfo.am

 

 

 

Дневник похода


28.04

Такси заказано на 4 утра. Вечерние сборы плавно перетекают в утренние. Дети ужасно возбуждены: Марк и Яша непрерывно обмениваются впечатлениями, и ещё требуют, чтобы мы тоже поучаствовали в их празднике жизни.

 

Прилетаем в Ереван, быстро проходим формальности в маленьком аэропорту Звартноц. Нас встречают знакомые, вручают газ, везут искать карты. В Ереване отличный солнечный день, уезжать не хочется. Магазин с картами находим на площади Республики, рядом есть и офис МТС, где быстро покупаю гостевую сим-ку. Видно, что в горах облачно и, возможно, дождливо, но оставаться в городе не хотим. Приезжаем на северный автовокзал, спрашиваю про транспорт на Дилижан — мне показывают маршрутку.

 

Маршрутки уходят «по заполнению» - примерно раз в час. Чуть позже понимаю, что эта маршрутка на самом деле идёт дальше в Иджеван, а в Дилижан есть и другие, но мной уже овладела азиатская неторопливость, и лишь лениво провожаю взглядом отошедшую в нужную сторону «газель». Наконец маршрутка заполнилась, и нас зовут садиться. Одно место в Дилижан 1000 драхм (1 рубль 12-13 драхм), в Иджеван — 1500 драхм. Конечно, можно было позволить себе взять на четверых такси (стандартная такса 100 драхм за километр, но лучше договориться о фиксированной цене заранее), но узнавать страну, на мой взгляд, лучше в общественном транспорте.

 

Дорога до Севана хорошая, и мы быстро поднимаемся в горы. Начинается дождь, пасмурно и серо. После Севана проезжаем тоннель и оказываемся с другой стороны хребта — дождь усиливается, и в Дилижан въезжаем под проливным. В описаниях рекомендуется осмотреть «старый город», но видимо погода испортила нам первое впечатление — захотелось спрятаться куда-нибудь под навес и одеться. На остановке с удивлением читаем вывеску «tourist information» Хозяин — Арарат поджидает вновь прибывших туристов и немедленно предлагает весь спектр услуг: отель, такси, маршруты. Нас интересует последнее, причём достаточно сложно объяснить, что «детей» не интересуют прогулки до ближайшего источника минеральной воды. Явно смакуя слово hiking, Арарат гордо показывает каталог маршрутов, непрерывно рассказывая про них. Ксерим один из маршрутов, на другой Арарат демонстрирует собственноручный абрис, который мне очень напоминает детский рисунок к уроку «Окружающий мир»..Заодно узнаю, сколько стоит «B&B guesthouse» — 15000 драхм за номер (дети бесплатно) довольно дорого, но терпимо — не забываем,что Дилижан — это «армянская Швейцария». Летом есть кемпинг, но в текущей ситуации мы всё-таки хотим стартовать на маршрут. Пьём чай и едим вкусные хачапури в соседнем кафе, после чего берём такси и едем по дороге к озеру Парзлич. На мой взгляд, Арарат заломил какую-то немыслимую цену («там такая дорога!»), но тащится в дождь среди коттеджей, домов отдыха совсем не хотелось, поэтому отдаём требуемые 5000 драхм за заброску. По дороге Арарат рассказывает, как хорошо было при СССР (очередной привет Средней Азии) и как его и других обирают по дороге в Россию и в самой России. Арарат, как и большинство встреченных нами армян, очень трепетно относятся именно к тому, какое впечатление производит их страна и народ, и им сложно представить, как могут люди так портить своим поведением репутацию страны и народа. «Когда русские приезжают и гуляют — мы не говорим ни слова, но почему я не могу приехать в Россию — всё время меня останавливают и требуют денег.»

Наконец, населёнка практически исчезает и мы просим остановить машину — дорога выглядит симпатичной, и мы хотим догулять к озеру Парзлич уже пешком.

Арарат предупреждает, что около озера частная территория и стоять нужно либо здесь (точка 1) либо за озером. Описание маршрута в Гош (6 км. от озера Парзлич) выглядит примерно так: «Придёте к озеру — слева будет ресторан. Идёте к туалету — за ним начинается дорога — идите по красным меткам. Перейдёте один ручей, потом второй, потом будет беседка, от которой уже видны кресты Гошванака. Если что — звоните.»

 

Тормозим минут 15, прилаживая рюкзаки и анораки. По-прежнему пасмурно, но ливня уже нет. Приходим к озеру — серая лужа — находим туалет и дорогу. Hiking route оказывается свежевспаханной дорогой — на ботинках быстро налипает глина - спортивное начало. Несколько раз после первого ручья теряем маркера и уходим не туда: дорог и тропинок на местности сильно больше, чем на карте, но всё-таки находим правильный путь и через несколько переходов выбираемся на опушку леса. Здесь цветёт вишня и одновременно порывом ветра разносит облака. Любуемся открывшимся видом, сразу обретает смысл блуждание по глиняным дорогам под дождём (привет Краснодарскому краю!) Прошли совсем немного, но дети подмёрзли и для первого дня хорошо бы встать пораньше. Немного спустившись, находим отличную площадку: палатка стоит под цветущим миндалём(?) розовым деревом с видом на долину. Дети уже не мёрзнут и носятся по окрестностям, а я устраиваю мастер-класс по разведению костра из подручных средств в условиях повышенной влажности. Греемся, обсуждаем день и дальнейшие планы; уходить от костра не хочется, но надо...


29.04

Утром солнечно и белые тучи на голубом небе. Выходим на дорогу — с неё уже виден Гош, но нас манит открытый склон, на котором ветер и деревья не заслоняют окрестных вершин. Идём по гребню, склоны становятся круче, видны скалы. Выйти к монастырю с этой стороны м.б. и можно, но решаем всё-таки спуститься по более простому маршруту и выходим по тропинке на окраину села. Здесь встречаем двух лошадей и их хозяина. Нас не просто приветствуют, а сразу провожают к дому и зовут пить кофе. Традиционный вопрос «Чем помочь?» - его задают все. Яша получает урок кавказского гостеприимства: мы идём по улице, и хозяйка одного из домов зовёт нас на чай и хлеб — с благодарностью отказываемся. «Что, вот так первого встречного она зовёт в гости?» - «Я бы так не смог!» Днём достаточно долгий разговор про особенности культур.

 

У церкви группы туристов, в основном — местные: сегодня выходной. Смотрим хачкары, вместе с Яшей лезем на окрестные скалы — с них лучше смотрится весь комплекс. Пофотографировав, обсуждаем дальнейшие планы: автобуса из Гош сегодня не будет, с такси связываться не хочется, но до Агарцина, куда мы хотим попасть, пешком идти неразумно. Сидеть и спокойно ждать, когда проблема решится, как требует азиатская мудрость, в этот раз не получается: накидываем рюкзаки и идём по асфальту. Погода отличная, даже жарко потихоньку становится, долина живописная, машин мало. Я начинаю приглядывать место для обеда, но река, хоть и рядом, производит неприятное впечатление из-за мусора. Очередная машина, обогнав, останавливается и гостеприимно распахивает двери — это нива со свободным задним сиденьем. Нас спрашивают, куда мы идём я говорю «Агарцин», но такое ощущение, что нас сейчас повезут куда угодно. Пакуемся все на заднее кресло, рюкзаки как-то запихиваем и едем. Мне сложно принимать помощь — я привык рассчитывать на себя, а здесь так не принято. Уточнив, что хозяева машины едут в Дилижан, прошу остановить на отвороте к монастырю — местные называют его Агарчин, а не Агарцин. Зачем-то сую 1000 драхм и понимаю, что был не прав — обидел наших попутчиков - «Лучше для души» - говорят они. Да, меркантильные москвичи, не умеют отплачивать таким же гостеприимством — мне проще заплатить и не считать себя обязанным.

 

Так или иначе, но машина подобрала нас вовремя мы подходили к крупной населёнке, где я бы по-любому стал искать машину в сторону Агарчина. Теперь нам предстоит пройти 6 ки. По хорошей дороге. Сразу за концом деревни обнаруживаем форелевую ферму. Спросив разрешения, встаём на обед. Хозяйская собака сторожит форель: при нас одна из рыбин, извиваясь, выскочила из воды - собака заливалась до тех пор, пока Яша не подошёл и спихнул форель обратно в заводь.

Погода портиться — скоро пойдёт дождь — быстро собираемся и идём наверх. Я уже говорил, что сегодня — выходной. Оказалось, что долина, по которой мы идём является популярным местом для пикников: с разных сторон стоянки, мангалы и машины. Достаточно чисто, хотя не Финляндия. Дождик накрапывает, но идти не мешает. Финишный подъём к монастырю и как только мы снимаем рюкзаки дети радостно убегают. Рядом с рюкзаками стоит дуб, в корнях которых огромное дупло, точнее тоннель, и Марк с удовольствием бегает туда-сюда, кокетливая поглядывая на нас и французскую экскурсию. К Франции в Армении особенное отношение: чуть позже, в Ахпате, мы увидели надпись о сдаче комнат на французском. Арарт (в Дилижане) говорил, что около Агарчина строят отель. Священник, на вопрос о симпатичных постройках, коротко ответил - «кельи».

 

Неспешно оглядываем небольшой монастырь и уходим к началу «экологической тропы» - по крайней мере так гласит плакат. В кавычки я взял по той причине, что никаких других признаков: маркеров, указателей, скамеек, перил и т. п. дальше мы не видели.

В самом начале мы где-то пропустили нужный отворот — довольно быстро я понял, что правильная дорога внизу: пришлось вернуться метров 200 и спуститься к реке, чтобы попасть на правильную «тропу». Разъезженная колея идёт до перехода реки, а дальше давно никто не ездил - дорога круто набирает вверх. Около реки можно встать, но приятного места, на мой взгляд — нет, дальше воды не будет довольно долго. Начинается дождь, дети устали, и мы утешаем их, показывая монастырские строения далеко внизу. Наконец, подъем становится положе, а дно ущелья потихоньку поднимается. Очень хочется встать, но ровных площадок нет. Дождь усиливается, наконец видим выполаживание перед притоком — встаём прямо на тропе. В дождь отлично спится.


30.04

Дождя нет, но пасмурно и промозгло. Быстро собираемся и уходим к перевалу — гребню. Здесь ветер растаскивает тучи и нам включают отличный обзор ближних и дальних гор. Яша радуется снежным шапкам и рвётся туда. Бросаем рюкзаки идём радиально «ставить галочку» к триангулятору на соседней вершинке. Солнце!

Неторопливо гуляем и любуемся видами. Наконец возвращаемся к рюкзакам и идём вниз по дороге, оставляя справа скальные выходы, а чуть выше локальную вершину. С дороги хорошо виден Дилижан и примыкающие к нему поселки. Вчера мы были уверены, что хотим замкнуть кольцо в Дилижане и переброситься в Иджеван. Погода становится всё лучше и мы уже начинаем сомневаться — так ли уж надо идти в населёнку или стоит попробовать уйти хребтами к снежным горам, к которым рвётся Яков.

Резво спускаемся — внизу видна сеть дорог, но туда не хочется — уходим траверсом по лесистому склону. На поляне цветущие деревья, вдали пасущиеся стада, солнце заливает окрестности, но ещё не жарко — встаём на обед и здесь окончательно решаем продолжить горный маршрут.

 

Повалявшись на солнышке, с трудом поднимаемся. Уже жарко и мы лениво идём вниз, предвкушая последующий подъём. Дороги на генштабе — плохой ориентир, зато рельеф отражён очень хорошо — по нему и ориентируемся. Поднимаемся на холм и отмечаем, что воды внизу совсем мало и это в мае — что же будет летом? В низовьях практически везде пастбища и следы коров. Потихоньку набираем высоту, обдумывая варианты, перед выходом на очередной гребень переходим ручей — он весь истоптан коровами и брать воду прямо здесь как-то не хочется. Спустившись вниз, Туся находит достаточно мощный естественный фильтр, да и поток там мощнее — встаём рядом с переходом, за водой ходим вниз метров 100.


01.05

Долго тормозим утром, медленно идём верх. Солнце уже жарит, и хочется лесистого склона. На гребне раздеваемся и ориентируемся: обозначенная дорога не видна, накатанные дороги уходят направо — траверсом склона и налево — вниз в долину. Идём по тропинке налево, траверсируя склон и изредка попадая под тень деревьев. Наверх лезть не хочется, уходить вниз — можно, но непонятно зачем: нам нужно пересечь долину и я собирался сделать это в верховьях. Тропа теряется и надо решать. Уже смирился с мыслью потерять высоту и пойти по дороге, как вдруг находим колею в нужном направлении — видимо это и есть обозначенная на генштабе дорога. Бодро идём по ней и устраиваем короткий привал у родников. До этого момента воды на склонах не было. Дорога продолжает траверсировать левый (ор.) склон и выходит на поля. Опять не вижу нужного нам продолжения: дорога уходит наверх, внизу по долине просматривается другая дорога, но туда сбрасывать по крутому склону. Проходим через поля (по пути пересекаем несколько ручейков) и с обрыва обнаруживаем хорошо заметную полку, по которой дорога поднимается на противоположный берег, а затем и удобный спуск к реке без большого сброса. Переправа проблем не представляет — перепрыгиваем по камням: Яшу подстраховываем, Марка переношу. У реки устраиваем длинный привал - дальше длинный и тяжёлый набор вверх, воды скорее всего не будет.

 

Поднимаемся на пастбища: дорога завалена в нескольких местах деревьями — здесь давно никто не ездил, но пешком пройти не проблема. Дети уже давно заметили снежники на окрестных горах и постоянно нудят «когда же мы дойдём к снегу». Жарко, но только тогда, когда стихает ветер. Медленно ползём по дороге наверх. Наконец, долгожданный снежник и обед.

 

После обеда бодро доходим к заброшенным летовкам и началу подъема на перевал. Воды нет, поэтому ночевать будем либо на перевале, либо где-то за ним. Дорогу идёт по склону прямо на перевал, огибая вершину, на которую мы собирались залезть. Чем ближе к перевалу - тем больше снежники, перекрывающие дорогу. Принимаем решение сходить на вершину, «поставить галочку» и просмотреть, что за перевалом. Крутой подъём, зато без рюкзаков, и через 20 минут мы на плоской вершине. Спуск отсюда не перевал гораздо положе, а кроме того, не хочется проходить с детьми снежник под перевалом, поэтому разделяемся: Туся с детьми уходит на перевал, а я возвращаюсь к рюкзакам и перетаскиваю их через снежник на перевал. Все устали: длинный и жаркий день, большой набор (1 км) по высоте. Отходим немного по дороге и встаём на ночь уже на следующем перевальном седле. Высота 2600, вода из снежника. Вечер дарит нам красивые виды на соседние хребты.

 

Ночью просыпаемся от истерического вопля Мрака: «Черепашка! Черепашка!»

- Какая черепашка, где?!

- Вон- вон она.

Включаю фонарь и успокаиваем Марка — показывая, что никакой черепашки нет. Сначала решили, что дело в вентиляции — её три дырки действительно можно принять за глаза и рот черепашки, но дальше Марк начал рассказывать про «сомиков, которые прозрачные, но у которых съели мозг» и вот тут стало поняло, что это — натуральная горняшка, и, возможно, пора готовиться к быстрой эвакуации. К счастью, бежать ночью или утром вниз не потребовалось. Черепашку и сомиков мы ещё долго вспоминали, но никаких других симптомов у Марка не было, и все следующие ночёвки проходили спокойно.


02.05

За предыдущий день все обгорели — мы так и не купили крем от солнца в Ереване, поэтому детей закутали в банданы, а Яше ещё и заклеили пол-лица.

Наш сегодняшний путь — по пологим хребтам параллельно долине, соединяющей Дилижан и Ванадзор. Если с погодой всё будет хорошо — попробуем залезть на высшую точку этого района (г. Халаб 3015) , нет — спустимся вниз в сторону Фиолоетово.

Достаточно быстро подходим к Халабу — по пути просматриваем долину, уходящую на севро-запад — в ту сторону уходят хорошие дороги, но все они идут траверсом и к реке не спускаются. Часам к трём появляются ручейки из снежников. Дорога кончилась, но колем и тропинки читаются, начинаем набирать высоту и траверсировать южный склон горы.

 

Очередной снежник даёт начало ручейку, из которого удаётся набрать воды в бутылки. До вершины метров 100 по высоте, но нам нужно ещё пообедать и просмотреть путь по хребтам дальше — окрыленный нашим быстрым продвижением я уже задумал логичный выход в долину, соединяющую Ванадзор и Алаверди. Подходим к гребню: с этой (западной) стороны он гораздо острее, снежников здесь много, они крутые и постоянно перекрывают тропинку. Мне очень жаль отступать, и начинаю просматривать варианты хотя внутренний уверенности не чувствую. В любом случае, сейчас нужно пообедать, потом сходить на вершину и посмотреть на окрестности. Яша, который всё рвался наверх, устал - хочет только вниз. Обед и родительские пинки возвращают присутствие духа: через 15 минут мы на вершине. Долго наслаждаться высотой мы не можем: идёт грозовая туча, а крутой спуск по мокрой траве здесь потребует гораздо больше сил. Быстро, но аккуратно спускаемся к рюкзакам. Осмотр с вершины только укрепил опасения в возможности продолжить маршрут на запад: хорошо заметных площадок для аварийной ночевки не видно, до нужной нам долины идти около двух километров с обходом двух-трёх вершин, ближайшие долины на север и юг не имеют пологих спусков, погода портиться и т.п. С сожалением, принимаю решение возвращаться к концу дороги, а завтра по погоде либо спускаться в Фиолетово, либо идти по виденной нами долине на северо-запад, обходя массив Халаба против часовой стрелки почти на 270 градусов.

 

Встаём на ночёвку у истока реки на уютной зелёной лужайке. Вода в реке. Гроза нас обошла, но видно, что погода меняется. Встали рано, поэтому убегаю на разведку вниз по долине.

Коровьи тропы идут по обоим берегам — я перехожу на левый. Здесь достаточно крутые травянистые склоны, и при дожде детей придётся аккуратно страховать, зато не потребуется бродить реку и нет прохода через скальные выходы, которые просматриваются на правом берегу.


03.05

Утром пасмурно — вот-вот пойдёт дождик. Быстро собираемся и выходим. Довольно шустро идём левым берегом, без особых проблем перепрыгивая притоки.

Меня беспокоит не просмотренный участок сразу за последним (до спуска к реке) притоком. На крайний случай есть возможность спуститься вдоль притока к реке, но терять высоту не хочется: тропа явно идёт по склону, а не вниз.

 

Сразу после выхода на крутой склон попадаем в туман, но вскоре он рассеивается и становится хорошо видна стрелка рек, пустующие летовки и дороги по обеим сторонам реки. Немного сбросив, выходим на дорогу - она петляет по чукурам, то забираясь на склон горы, то возвращаясь к реке. Свежих следов не видно, да и местами дорога идёт по склонам, по которым тяжело ногами спускаться! Сначала мы хотели держаться колеи, но первая же петля с крутым снежником, перекрывшим наш путь, заставила сменить тактику: по тропкам подрезаем петли и вновь встаём на дорогу, когда она выходит на террасу, оставив за собой широкий, испещрённый ручьями участок долины. Марк узрел в лужах лягушачью икру и головастиков, объяснив опешившим родителям, что он их «любит», «хочет гладить, целовать» и «нельзя их давить» Мы клятвенно обещали идти аккуратнее (дорога периодически уходила в широкие лужи), но взамен напугали Марка тем, что целование головастиков может привести к неприятным последствиям, например, все они превратятся в принцесс и на них на всех придётся жениться.

 

Согласно карте, дорога кончается в летовках на следующей стрелке рек, откуда по азимуту около двух километров до обозначенной на армянской двушке «грунтовке хорошего качества». Эта же дорога есть и на ГШ. Мы прекрасно знаем, что может означать километр азимута по заросшим склонам, поэтому на случай полного непрохода в запасе имеем брод на другой берег — тоже спорное развлечение, т.к. река вполне мощная. Как и было предсказано, дорога закончилась, но мы по инерции проскочили ещё метров 300 через летовки к стрелке, и только там сообразили поискать тропинку выше. Нам повезло: от летовок, логично бродя очередной небольшой приток и набирая по лесистому склону, шла читаемая тропинка. Отдохнув у перехода через ручей, идём по тропе, стараясь на развилках выбирать самый «западный» вариант. Пройдя несколько ручьёв, тропа вывались на открытый хребтик, где обнаружилась желаемая колея от какой-то мощной техники. Называть это «хорошей грунтовкой» я бы не стал, но потерять колею из виду довольно сложно. Спускаясь серпантином, подходим к мосту через приток. Лес обезображен вырубками и следами работы мощной техники, в ручье - мусор. Встречаем первых людей: тракториста и го помощников. Нас спрашивают уже привычное «чем помочь?» , общаемся, потом немного отходим и на терраске противоположного склона обедаем — воду берём из ручейка, впадающего рядом с мостом. Место для обеда не самое живописное, но следующая вода будет не скоро.

 

По дороге доходим до места с названием «Анкадзор» («Дети — мы приближаемся к границам славного княжества Арканар!») - нас встречает единственный житель и показывает родник, опять же предлагая помощь. Видны развалины каких-то бетонных коробок — то ли дом отдыха, то ли жилые дома — непонятно. Отходим от селения и почти сразу замечаем симпатичную террасу между дорогой и рекой: вставать ещё рано (16 с копейками), но день был трудный, где следующее место — неясно, а здесь — хорошо, поэтому встаём! Дети радостно бегут к шумящей реке: на другом берегу скальные выходы, а прямо под ними небольшой водопад. Начинает накрапывать дождик, но мы уже поставили палатку и разожги костёр — ещё раз порадовались, что вовремя встали. Мимо проезжает машина с уже знакомыми рабочими — зовём их на чай, но они едут дальше.


04.05

Солнечное утро — долина вся в капельках прошедшего дождя и в белых цветах. Бодро идём по дороге — она поднялась через мостик на другой берег и идёт по террасе, метрах в 15 ниже гребня довольно плоского хребтика. Чувствуется приближение цивилизации. На очередной развилке понимаю, что есть вариант выйти на трассу чуть южнее через более мелкое село, но это крюк в несколько километров — оставляем старый «северный вариант» и уже в наступающий знойный полдень вываливаемся в крупное село (Егехнут).

 

На центральной площади переодеваемся, находим машину и едем в Алаверди (4500 за машину). Путь живописен и напоминает мне заброску в «нашу» Азию: дорога по скалистому ущелью, справа река, из динамика восточная музыка, ЛЭП карабкаются по склонам. Рядом идёт железная дорога — очень хотелось прокатиться, но поезда ходят редко и мы не сумели логично вписать железнодорожную прогулку в маршрут

 

Спрашиваем у водителя про дешёвую гостиницу в Алаверди — он явно не знаток города, но ведь всегда можно спросить! Нас привозят в промзону, частично заброшенную, напротив жилой квартал и надпись «Hotel» - парадный вход заколочен, но есть номер телефона. Водитель звонит и вскоре к нам прибегает «менеджер». Гостиница «Сказка» - по стилю советская, как и сам город, но относительно чисто и есть все удобства. Вначале с нас хотят по 5000 за ночь с носа, но сбрасываем цену до 15000 — не мало, но можно себе позволить, чтобы не искать ничего другого. Водитель, убедившись, что нас всё устраивает спрашивает, может ли чем ещё помочь (тут есть ещё отель, но он дороже) - мы благодарим, расплачиваемся и с благодарностью прощаемся.

 

В окрестностях Алаверди мы хотим посмотреть известные монастыри Ахпат и Санаин, сам город тоже представляет интерес для прогулки на пару часов. До Санаина не обязательно брать такси - можно на канатке подняться в новый район (наверху каменного плато, которое разрезает река), а оттуда прогуляться пешком до монастыря. В самом Алаверди есть достопримечательность — каменный мост, построенный почти 1000 лет назад и исправно выполняющий свои функции до сих пор, несмотря на паводки и прочие пришествия.

 

Всё это мы узнали позже, а пока мы согласились на «гостиничную» машину, которая свозит нас к этим двум монастырям. В ожидании такси сходили в лавочку, купили молока и хлеба. Пока гуляли по кварталу, выдули всё молоко и сжевали почти целый лаваш!

Порадовались мирно пасущимся в каком-то заброшенном павильоне коровам — в Алаверди довольно много пустующих площадей, которые заброшены с развалом СССР

 

До Ахпата километров 8 — нас быстро довезли к монастырю — по дороге порадовались надписи на французском, что сдаются комнаты. Как и Санаин, Ахпат расположен наверху плато, как и прочие монастыри — симпатично вписан в местность В отличие от Гошванака и Агарцина имеет более «развесистую» историю и архитектуру. Санаин после Ахпата мне понравился меньше — возможно это «эффект первого посещения». На обратном пути из Санаина заезжаем к памятнику - один из первых реактивных МИГов. Дети в восторге, хотя залезть на самолёт или в кабину нельзя. Расплатившись с таксистом (5000 за поездку в оба монастыря и ожидание, пока мы нагуляемся), уезжаем на канатке вниз гулять по городу, узнавать про транспорт и строить планы на продолжение.

 

Я немного теряюсь, когда намеченная программа заканчивается, а время остаётся. Вот и в этот раз мучительно прикидываем, как лучше распорядиться появившимся временем. Каких-то логичного продолжения культурной программы на севере не придумывается: здесь уже недалеко до Грузии, но лучше мы как-нибудь отдельно сходим... По пути в Ереван мы проезжаем массив Арагаца, но лезть на вулкан — не сезон, а логичных треккингов по предгорьям я не нашёл, поэтому решили ограничиться посещением развалин крепости Амберд. На почте (рядом с канаткой) находим интернет и бронируем хостел в Ереване на завтра. На рынке узнаём откуда уходят маршрутки в Еревна, в офисе транспортной компании хотим купить билеты, но нам говорят, что ажиотажа нет и просто приходите к 8.30 на остановку (ещё идут маршрутки в 7 и 11). В попытках найти кафе/ресторан обнаруживаем искомое недалеко от канатки - ресторан «советский», но тихо. Нам предлагают мясные блюда, но мы хотим только кофе. Удивляются, но приносят.

 

Ужин в гостинице симпатичен, но мог бы быть и посытнее, а вот утром персонал в лице единственной тётечки-повара нам окончательно испортил впечатление: мало того, что завтрак был никакой (мы заплатили сразу и за ужин и за завтрак и по местным меркам заплатили не дёшево), нам ещё не давали спокойно собраться и постоянно торопили — видимо тётушка очень хотела закрыть гостиницу и уйти по своим делам — мы были единственными постояльцами.


05.05

Без проблем садимся в маршрутку, рюкзаки запихиваем за последним рядом кресел. Уточняю у водителя, что он остановится в Аштараке. «А вы куда потом» - «В Амберд» - «Да, там будет стоянка машин, Вы сможете пересесть» Как-то меня зацепила эта фраза, но почему именно я вначале не понял.

 

В маршрутке укачивает быстрее, чем в легковом такси. Обычно наши дети очень хорошо переносят дорогу, но тут, к нашему удивлению, Яше приходится срочно искать пакет и просить водителя остановиться — мы не проехали и часа. Остаток пути прошёл без происшествий. На одной из запланированных остановок закупаемся чудесной выпечкой. Справа уже виден массив Арагаца — там облака и дождь, который иногда достаёт и до трассы. На подъезде к Аштараку водитель останавливается на какой-то развязке и говорит, что нам вылезать. «А где остановка?» - «А вон — такси!»

 

Это фокус мы с Тусей уже проходили в Китае, и решение было уже известно: невозмутимо взвалив рюкзаки, гордо шествуем под уговоры таксиста, что «будет очень дёшево» куда-то, где нам кажется будет дорога в город. Уже жарко и хочется отдохнуть в тени, а не тащиться с рюкзаками. Тут дети с воплями «Мы хотим туда!» указывают на развалины замка, которые смотрятся очень странно среди свалки на окраине. Что это за развалины — мы так и не поняли, рядом оказалась симпатичная отреставрированная (или новопостроенная) церковь, рядом с которой мы и плюхнулись отдохнуть. Церковь стоит над рекой на склоне с множеством пещер. Отдохнув и избавившись от вкусных плюшек, спускаемся по тропинке к мосту и идём наверх к старой церкви и центру города. Если б нас, как я думал, привезли бы на стоянку — вряд ли мы забрели сюда, а так получилась симпатичная и осмысленная прогулка. Наконец, утолив жажду осмотра церквей, мы пошли искать такси на Амберд. По пути неожиданно удалось купить газ — у нас осталось полбаллона, и этого явно не хватит, если мы захотим ещё где-то погулять с палаткой. Газ продавался одноразовый, так что пришлось покупать вместе с горелкой, благо стоило всё вместе примерно 5000.

 

Стоянка такси на площади рядом. Подхожу, интересуюсь сколько хотят до Амебрда и обратно — мне называют стандартную цену 100 драхм за километр и я расслабляюсь. А зря! Довольный, что избежал разводки с таксистом на трассе я нарушил принцип, который соблюдал до того: «Всегда договаривайтесь о фиксированной цене!» В итоге поездка обошлась в 15000 , что по московским меркам совсем не дорого (2.5 часа, включая ожидание нас в крепости), по местным — грабёж (должно было стоить 8-10 тыс. драхм) Как только уехали с равнины в горы попали в грозу. К развалинам ведёт хороший асфальт. Прорезая снежники и сигналя мокрым отарам («дети, смотрите — это новорожденный чёрный ягнёнок!»), мы пробивались к крепости — армянскому Эльсинору — таким мне запомнилось мрачноватый Амберд.

 

Усталые добираемся из Аштарака на маршутном транспорте до Еревана. Нам подсказывают, где слезть, чтобы сделать пересадку. Стоимость маршруток/автобусов на нашу семью с рюкзаками (100 за человека или большой рюкзак) сравнима со стоимостью такси (по городу 500-600) и в Glide хостел мы приезжаем на машине.

 

Небольшой и уютный семейный хостел превзошёл все ожидания: нас холили и лелеяли. Мы забронировали три места, хотя формально должны были взять 4. Нам дали лишнее бельё и сделали завтрак на 4-х (шикарный завтрак оказался включенным в стоимость) и т.п. Чисто, есть WiFi, все удобства. Находится это замечательное место в 5 минутах ходьбы от станции «Барекамутун», но искать по карте довольно сложно — проще позвонить, благо местные тарифы позволяют сделать это дёшево.

 

Мы привезли в Ереван дождь, и самое время посидеть в сети и придумать программу на оставшиеся дни. Далеко уехать мы не успеем, сидеть три дня в Ереване тоже не хочется.

Вспоминаю про известные и популярные Гарни и Гехард, а также расположенные рядом Гагемские горы (http://www.azhdahak.com/) Долго смотрим разные варианты, наконец, решаем заехать в Гехард, сходит в монастырь, а оттуда попробовать подняться радиально наверх в горы в сторону Аждаака. Альтернативой было бы идти через Гарни в Хосровский заповедник. При большем запасе времени, возможно, имеет смысл перебрасываться из Гехарда в Севаберд и идти через Гагемкие горы оттуда. Наш маршрут лишь цеплял краешком вулканический район, а судя по карте и описаниям, маршруты из Севаберда позволяют попасть в самый центр района с вулканическим рельефом. Летом очень популярным является маршрут через Гагемские горы к Севану, но в мае в горах ещё много снега.


06.05

Маршрутка из Еревана идёт в Гарни. Мы решили, что такси поймать всегда успеем и поехали на маршрутке. В Гарни вылезло большинство пассажиров, но маршрутка (1000 на всех с рюкзаками) поехала дальше. Мы немного удивились, но поехали дальше. Вскоре водитель однозначно показал, что дальше он не поедет (редкий случай, когда с нами общались жестами, а не по русски). Плохо сориентировавшись, я решил, что мы находимся на развилке и нам нужно пройти пару километров до монастыря. На самом деле мы находились в селе Гохт, что примерно посередине между Гарни и Гехардом. Через километр нас оставила местная тётушка, которая бурно стала что-то говорить нам по-армянски. Наконец, кто-то объяснил, что нам «не туда». Мы вернулись к остановке -здесь нас специально (!) ждала минуты 3 маршрутка, которая по каким-то своим надобностям ехала прямо в Гехард.

 

На остановке такси и экскурсионных автобусов бойко торгуют чучхелой и пирогами. В одном из отчетов я прочитал, что Гехард — единственный монастырь в Армении, за посещение которого берут деньги — это не так. Деньги берут за посещение туалета, за свечки и сувениры, но билетов «на вход» мы не заметили. Дети с большим энтузиазмом облазили ближайшие «пещеры» в окрестных скалах. В центральном храме шла служба — долго стояли, наслаждались акустикой. Лабиринт пещер и неосвещённых келий детям нравился заметно меньше, чем скалы на свежем воздухе. В Гехарде нам понравилось, м.б. ещё и потому, что хмурое небо с дождём не располагали покидать мрачное, но крытое помещение!

 

На стоянке нашёл такси — идти наверх по асфальту 5 километров не хочется. Водитель отговаривает от идеи в такую погоду идти в горы, но подвозит, куда я прошу. Загидрившись, печально бредём под дождём по глиняной дороге наверх. На генштабе этой дороге нет, а на местности вдоль ней идёт ЛЭП и какие-то домики. Наконец погода налаживается и можно спокойно посидеть на травке под солнышком. Аждаак уже виден, но туда ещё идти и идти. Около очередного домика ЛЭП внезапно заканчивается, а дорога начинает покрываться снегом. Сначала мы обходим по траве, но постепенно островки снега сменяются на островки травы. Впереди — горы в сплошном снежном покрове. Слева по ходу — долгожданные вулканические кратеры - «плюшки» Конечно, нам хочется подойти ближе, но снова уходит солнце, а с ним бодрость детей, который только что рвались именно на снег — они моментально чувствуют себя усталыми и замерзшими. Ветер выдувает остатки уверенности — бежим в ближайшую долинку, быстро ставим на траве палатку и засовываем в спальник детей. О чудо! Через 5 минут дети вновь бодры и веселы. Конечно, никуда идти они не хотят, но все больные ноги и холод забыты — дети весело бегают, норовя залезть в ближайший снежник. Вечером Туся уходит смотреть на «плюшки», а мы с детьми любуемся на массив Арарата, закрытого облаками.


07.05

Утром нам показывают Арарат без облаков — бросаемся с фотоаппаратами из палатки. Не верится, что там 5 тысяч — нависает над местностью, как гималайские громады. Великолепное солнечное утро — делаем вторую попытку подойти ближе к «плюшкам». Снежный покров неравномерный, то идёшь метров 100, как по асфальту, то барахтаешься по бедро в снежной каше. Детям нравится, что все в чёрных очках и кругом снег, но ведь скоро они устанут и вспомнят про мокрые ноги, да и погода может испортиться Фотографируемся, любуемся на Гагемские горы и идём назад по своим следам.

 

На спуске неожиданно открываем «тайну исчезнувшей ЛЭП»: около одного из домиков стоит УАЗ и группа рабочих. Подходим, здороваемся. «Хотите посмотреть, что у нас внутри?» - «Конечно, хотим!». Инженер (специалист из России) объясняет, что дорога идёт вдоль трубы, которая через подземный дренаж наверху плато спускает воду, а через каждые 380 метров падения стоит миниГЭС, которая даёт электричество. Питьевая вода потом доходит в посёлки внизу. В Армении достаточно просто получить лицензию, и электричество может производить и продавать даже относительно небольшая фирма. При нас чинили трубу — неправильно вкрученный манометр выбило давлением в 25 атмосфер и этот генератор пришлось остановить. Узнав, где мы были, инженер спросил, не боимся ли мы волков — они тут бродят, и когда нет пастухов с собаками при стаде — наглеют. «А, так вот что за собачий след, я использовал, когда шёл по снежнику!» - радостно поделился я с семейством... Пожелав удачи, в электрофикации, уходим вниз.

 

Вот и точка старта. Переодеваемся, т.к. все заляпаны грязью. И в таком виде шансов поймать такси — нет. Жарко, но машин не видно — идём по асфальту вниз. Арарат в облаках и сегодня не показывался, но всё равно долина Гарни смотрится живописно. Уже видна развилка на монастырь — тут наверняка можно поймать машину, как вдруг нас окликают тётушки за забором какого-то фешенебельного отеля. За разговорами осторожно интересуемся — нельзя ли переночевать. Мне немного страшно спрашивать цену номера, но к нашему удивлению озвучиваются те же 15000, что и в «Сказке» Алаверди (и вообще эта сумма как-то часто встречается в нашем путешествии). Просим показать номер — шикарный и просторный с огромной двуспальной кроватью, зеркалом в ширину стены и удобствами в номере. Детей расстраиваем, что их место — на коврике за дверью в спальнике. Дешевизна объясняется во-первых тем, что хозяев отеля нет и администратор положит деньги себе в карман, а кроме того в этом большом отеле кроме нас никого нет! К вечеру приехало несколько машин в ресторан, но всё равно было на удивление тихо и спокойно. Мы заказали довольно дорогой ужин, решив, что готовка на горелке не сочетается со стилем нашего ночлега. Это не помешало утром спокойно приготовили кашку на горелке, и никто из персонала не возмущался (из персонала, правда, была только уборщица).


08.05

По привычке встаём рано — в окне громада Арарата без облаков. Снова торопимся фотографировать. На этот раз, тучи закрыли гору только через несколько часов и было время вдоволь налюбоваться. Идём в сторону Гарни, и пытаемся застопить, но машин мало и останавливаться они не хотят. Наконец, когда почти дошли до конченой маршруток в Гохт, нас подбирает местный автобус. На остановке пересаживаемся в другой — он пойдёт в Ереван. Думаем, не вылезти ли погулять ещё и в Гарни, но потом решили, что будет перебор.

 

Автобус быстро набивается — это не маршрутка, и в нём всё гораздо интереснее и колоритнее. Яша, который оказался отрезан от нас толпой, бойко общается. Потом он рассказал, что ему объяснили, что Арарат находится на «второй половине Армении». Заходит тётушка с банками чего-то молочного на продажу. Спрашиваем, нельзя ли купить. Оказывается, что это — мацони на заказ, но баночку на всё-таки выделяют. В Ереване уже жарко, Арарат за тучами.

 

Ловим такси и приезжаем в Penthouse хостел . Здесь неплохо: доброжелательный персонал, относительно чисто, но не так уютно, как в Gide, зато есть возможность пообщаться — довольно важная составляющая времяпровождения в хостеле. Здесь обнаруживается американец (еврей из России по происхождению), который учит армянский; Норвежец, который учит русский, и который жил в Москве несколько месяцев до того, как поехать в Армению. Турчанка, которая учит армянский («сначала относятся настороженно, но когда узнают, что я учу армянский, отношение меняется»); Стюардеcса армянских авиалиний с модельной фигурой и обаятельной улыбкой. Дети также находят себе компанию среди детей персонала хостела (в отдельной квартире рядом). В общем, не соскучишься.

 

Бросаем вещи и уходим гулять по городу и зайти в музей рукописей на Матенадаран. Довольно быстро понимаем, что Ереван — совсем небольшой город. Быстро добравшись к музею вначале не смогли найти вход, потом правильного зала — видимо совсем одичали за поход. Отдав дань культуре (больше всего понравились персидские манускрипты), идём просто шататься по городу. Звоним знакомому с вопросом, не должны ли мы деньги за газ — в суматохе забыли отдать при прилёте. В результате — нам предлагают вместе пообедать в семейном ресторане. Это было великолепно! К сожалению, я не брал GPS. поэтому не могу предъявить точку, а описание «вторая подворотня, в ней прямо, потом направо, потом немного вперёд и там где-то» выглядит странно. На вынос был куплен изумительный самогон. Сытые и довольные приятным общением (а Армении живут не только таксисты и разнорабочие, но и программисты!) уходим гулять по городу. - баловать детей аттракционами в местном маленьком парке.

 

Вечером, бросив «малюток» в хостеле, идём вдвоём на площадь Республики «смотреть на поющие фонтаны», затем в кафе.Заходим в приглянувшееся и обнаруживаем .. соседа по хостелу — нас зовут за стол и мы знакомимся ещё с одним американцем (из Техаса, вау!), который изучает русский. Общаться решаем всё-таки на английском, но мне (да и Тусе) тяжело успевать за быстрой техасской скороговоркой, и мы периодически просим говорить медленнее или уточняем смысл на русском — благо есть у кого спросить. Кофе посредственный (не тот, что варили нам в Гоше), но зато беседа... С трудом отрываемся — надо бежать к детям.


09.05

Едем на рынок закупать еду в качестве «сувениров». К нашему удивлению, «восточного базара» в Ереване не обнаружилось, и персонал хостела с трудом показывал на карте возможные места рынков: «этот закрыли, тут — обычные магазины»

Нашли какое-то подобие колхозного рынка, где закупили свежей чучхелы, сухофруктов и клубники на завтрак.

 

Быстро собираемся, пока дети смотрят с остальным обитателями хостела парад Победы.В аэропорт нам советуют приехать за те же 2 часа, что и в Домдедово. Удивляемся, так как Звартноц маленький аэропорт, но послушно ловим такси (2000) и через полчаса оказываемся в аэропорту, а ещё через 15 минут, закупив подарочный коньяк в duty free, перед выходом на посадку — теперь скучать полтора часа, но на детей снова напала «лихорадка полёта» и они ужасно переживают, что мы опоздаем на рейс...



Спасибо за хостинг www.progressor.ru. Если у Вас есть предложения или замечания по сайту - пишите нам. Обновлено:  09:11 27/06 2012

Версия для печати